Nehera, exposition 2022

Une oasis de calme. Ce fut ma réaction immédiate en voyant la collection de villégiature de Nehera, qui est exécutée dans des tons de blanc. Modeste était le second. Pour certains, l’espace de ces vêtements offrira un refuge contre la tendance à s’habiller et à lâcher prise pour les vêtements d’été “hot girl”.

Pour être clair, le propriétaire de l’entreprise Ladislav Zdút et son équipe ne réagissaient pas aux vêtements “sexy”, ils faisaient juste leur truc. La femme Nehera est mieux décrite comme cosmopolite que coquette. Pour la villégiature, ils se sont inspirés de Sara Berman (une juive émigrée à New York, via la Biélorussie et la Palestine, et mère de l’artiste Maira Kalman) et sa garde-robe pâle et délicieusement éditée, sujet d’une exposition en 2017 au Costume Institute. Les plis que vous voyez dans une robe chemise blanche qui frôle les chevilles et certains sacs fourre-tout surdimensionnés ne sont pas, comme ils le semblent à première vue, un échec de style, mais un clin d’œil aux vêtements soigneusement pliés de Berman.

Une idée moins littérale et plus intrigante inspirée de Berman que l’équipe a explorée était celle d’une garde-robe interchangeable. C’est un concept qui a ses racines dans les années 70, lorsque les vêtements séparés ont vraiment décollé, qui est apparu quelques fois récemment et qui est lié à l’idée de faire travailler plus fort ce que vous avez ou ce que vous acquérez pour vous.

Le manteau à double boutonnage, le balmacaan plus long et les tailleurs-pantalons de Nehera, tous en lin neutre, faisaient partie des gardiens de la collection. La silhouette loin du corps fonctionnait mieux avec des vêtements sur mesure et des tissus plus épais. Certaines des pièces les plus molles sont tombées à plat. La nouveauté est entrée sous la forme d’une robe à manches bouffantes dans une rayure subtile; l’équipe a expérimenté un tissu durable semblable à du cuir, dérivé de cactus.

La pandémie a peut-être temporairement tari le commerce de détail dans certaines régions, mais Nehera a ouvert une boutique-oasis pendant la crise. Il est situé à Vienne, longtemps un carrefour culturel, non loin du siège de l’entreprise à Bratislava, en Slovaquie.

Ulla Johnson, collection 2022

La collection pré-printemps d’Ulla Johnson a été tournée dans la LongHouse Reserve d’East Hampton, un jardin de sculptures fondé par le designer textile et collectionneur Jack Lenor Larsen. Le mannequin Saskia de Brauw grimpe dans ses arbres et pose à côté d’un dôme géodésique de Buckminster Fuller qui partage l’espace sur la propriété de 16 acres avec un jeu d’échecs géant de Yoko Ono. C’est une scène idyllique, un rappel du pouvoir réparateur de la nature et des bienfaits tout aussi thérapeutiques d’une nouvelle robe.

Johnson connaît son chemin autour d’une jolie robe. Le mois dernier, Taylor Tomasi Hill, directrice de la création et de la mode de l’application de magasinage basée sur l’IA, The Yes, a publié une photo d’elle dans un numéro noir à volants de la collection de printemps de Johnson sur Instagram Stories et plus d’un millier de ses abonnés y ont participé. “Ulla fait une grande juxtaposition: des pièces structurées avec des détails fluides; tissus décontractés confectionnés sur mesure. Ils sont parfaits pour s’habiller ou se déshabiller, c’est pourquoi je pense que tout le monde sur The Yes a si bien répondu”. Les ventes de robes ont plus que doublé au cours du mois dernier, la demande de décolletés licou ayant été multipliée par sept. Je pense que c’est un signe que tout le monde est impatient de sortir, mais ils s’y accommodent et ne sont pas tout à fait prêts à abandonner le confort.

Le créateur a fait un voyage dans le Sud-Ouest plus tôt cette année. “Les gens ont toujours dit que c’était un paysage fait pour moi”, a-t-elle déclaré lors d’une visite dans une salle d’exposition, et cela semble être d’accord avec elle. Puisant dans la palette du désert, elle a abondamment utilisé des fleurs de cactus, des rayures de sable et des motifs d’ikat zoomorphes. Mais les références ne semblent pas littérales et les vêtements ne sont pas précieux. S’assurant de leur relativité, Johnson les teste tous elle-même ; son propre compte Instagram est une sorte de journal de bord des prochaines sorties.

La nouveauté pour le pré-printemps est une ligne de bain beaucoup plus étendue incorporant bon nombre des mêmes imprimés que la collection, ce qui facilite le mélange et l’association avec le prêt-à-porter. Le maillot froncé à découpes trou de serrure qu’elle a associé à une jupe ample en popeline de coton est sûr d’être un vendeur chaud. Johnson développe également ses accessoires, et le point culminant est une botte à talons empilés en cuir vacchetta fabriquée en Italie.

Ashley Williams, prêt-à-porter automne 2021

Peu de temps avant de commencer à faire cette collection, Ashley Williams a trouvé deux minuscules perdrix allongées désespérées, sans nid et désertes sur la pelouse de la maison de campagne où elle avait récemment décampé avec son petit ami. Elle les a accueillis, les a nommés Penny et Peter (oubliant de manière mystifiante l’option évidente qu’est Alan et donc la maison, qui se compose également de chiens de sauvetage Stuart et Didi, était complète. En quittant Londres, a déclaré Williams a nettement modifié sa créativité processus: “Les choses qui vous animaient semblent moins importantes, et d’un autre côté, j’ai l’impression que cela m’a ouvert à de nouveaux domaines que j’apprécie vraiment”.

Selon, il s’agissait d’un collage de vêtements instinctivement éclectiques rempli de vêtements désinvoltes, parfois absurdes, construits à la fois pour attirer et échapper à l’attention. Les imprimés comportaient des barres pour le nombril et la langue, tandis que le matériel de perçage réel était utilisé pour embellir les tricots et franger un tailleur jupe Chanel-y. La robe dirndl-esque en haut a été retouchée à la main par un gars que Williams a trouvé en ligne qui se spécialise généralement dans le détail des muscle cars, tandis que la fille à jupe écossaise imprimée sur une autre jupe était une image reprise de sa cache de vieux magazines de passionnés de tatouage.

Certains de ces détails servaient ironiquement à dévier, d’autres à réfléchir. Des informations intéressantes sur les états psychologiques comprenaient le tricot du visage triste et deux pièces sur lesquelles une petite robe de taille fille était attachée, ainsi qu’une version pour adulte de la même robe. L’artiste a déclaré: “Il s’agissait de savoir à quel point je me sens équipé en tant qu’adulte dans la mesure où parfois je me sens comme un bébé adulte complet qui ne peut pas fonctionner dans le monde”.

Williams est un designer fantaisiste et autobiographique avec un sens évolué du kawaii aux teintes sombres; il était intéressant ici de voir son travail reflétant des états d’âme plus complexes, mais cela n’enlève rien à l’attrait maniaque de son abondance habituelle de décorations et de références trouvées. Elle a déclaré: “Beaucoup de choses sont des commentaires sur ma vie, alors quand j’ai eu des chiens, j’ai commencé à faire des choses ou des empreintes de chiens partout. En fait, j’ai dû m’empêcher de faire une impression de perdrix pour cette collection. Attendez-vous à ce que Penny et Peter soient visibles assez tôt”.

Tibi, prêt-à-porter automne 2021

Un fait moins connu à propos de Tibi est que son deuxième QG se trouve à St. Simons Island, un endroit ensoleillé juste au large des côtes de la Géorgie (l’État de Peach, pas le pays). C’est là qu’Amy Smilovic a grandi et aux débuts de la marque dans les années 90, ses parents l’aidaient à expédier les commandes depuis leur maison. Aujourd’hui, il y a un point de vente Tibi sur l’île où les visiteurs avertis peuvent trouver des blazers sculptés et des prototypes de piste à un prix très avantageux; chaque fois qu’elle est en ville, Smilovic partage les meilleures trouvailles sur Instagram, puis fait un effort supplémentaire pour faciliter les ventes via DM.

Plus tôt cette année, elle s’est rendu compte que la plupart de son équipe de conception n’était jamais allée sur l’île ou n’importe où en Géorgie, vraiment alors elle a planifié un voyage de week-end, qui s’est ensuite transformé en un tournage de destination pour la collection automne 2021. Ils ont amené une équipe de modèles, dont Ruby Aldridge et Myla Dalbesio et ont appelé le Savannah College of Art and Design pour leur demander s’ils pouvaient tourner sur le campus. SCAD ne s’est pas contenté de dire oui: nombre de ses professeurs, professeurs et étudiants se sont joints à eux pour collaborer au projet.

Les résultats pourraient vous rendre un peu nostalgique de vos années d’université, mais ce n’était pas vraiment l’objectif de Smilovic. En concevant la collection, elle a pensé à l’héritage ainsi qu’à la créativité débridée: les deux peuvent-ils exister dans un même vêtement? Une veste peut-elle vous faire sentir comme vous-même, se prêter à vos impulsions les plus créatives et devenir une “pièce patrimoniale” qui restera à jamais dans votre garde-robe?

Trouver cet équilibre a été la m.o. de Smilovic. Ces derniers temps, motivée par ses abonnés Instagram qui suivent ses cours de style et ses questions-réponses sur IG Live. Pour l’automne, elle s’est concentrée sur des astuces de style et des accessoires, plutôt que sur des propositions de vêtements radicalement nouvelles. Les jupes à carreaux gaufrées sont livrées avec des ceintures asymétriques intégrées; les blazers et les trenchs ont des revers et des manches amovibles; les haussements d’épaules torsadés “mâchés” pourraient être superposés sur des robes à enfiler ou enveloppés comme une écharpe; et un trio de costumes neutres ont été présentés avec des manches en tricot côtelé Crayola pour une touche de couleur.

Le gros point à retenir est que Smilovic veut que vous jouiez avec vos vêtements (canalisez cet esprit universitaire!) et non pas comme des “looks totaux”. Pimenter votre garde-robe peut être aussi simple que d’acheter un pull super fonctionnel ou une paire de collants fous, que Tibi a fabriqués en collaboration avec une entreprise de bonneterie de l’Ohio. Smilovic est tout à fait pour une pièce de déclaration sauvage ici et là, mais lorsqu’il s’agit de shopping intelligent et de style personnel, elle met en garde ses abonnés (et ses clients) contre le fait de fonder leur look sur un seul vêtement fou. Avec peu de place pour l’interprétation, il y a de fortes chances qu’il passe la plupart de son temps au fond de votre placard. Sa jupe vernie brillante et son trench à carreaux volumineux, en revanche, ont de la personnalité et de l’endurance à revendre.

Nina Ricci, collection 2022

En tant que plongeurs passionnés, la période de verrouillage a été éprouvante pour Lisi Herrebrugh et Rushemy Botter. Cela fait deux ans depuis leur dernier plongeon dans le bleu profond de l’île caribéenne de Curaçao où Botter a grandi et où le couple a créé la Botter Coral Nursery, financée par leur marque de vêtements pour hommes éponyme. Lors d’un rendez-vous dans leur showroom de la rue François 1er, les créateurs ont déclaré que leur collection resort Nina Ricci était probablement née de leur envie de la mer turquoise.

“Nous voulions nous lier davantage à notre monde où nous nous sentons libres et moins regarder les archives. Nous voulions écouter notre intuition”, a expliqué Herrebrugh alors qu’un mannequin passait dans une combinaison de plongée transformée en un tailleur jupe bouclé, une fermeture éclair ondulée évoquant la façon dont les vêtements aquatiques s’enroulent autour du corps. Exercé tout au long de la collection, le motif de plongée a tracé des lignes directes sur la façon dont les créateurs s’expriment dans leur mode masculine. Cela a inévitablement fait une expérience plus personnelle. “Nous aimons le monde sous-marin”, a déclaré Botter, et cette esthétique est tout à fait individuelle pour ce duo.

Les propriétés des combinaisons de plongée à la fois historiques et contemporaines conçues pour des lignes techniquement intéressantes et assez flatteuses, comme celles d’une veste avec une structure de panneau complexe qui masquait sa fermeture ou de petits tricots à col roulé inspirés des combinaisons de plongée avec des devants coupés comme des razorbacks exécutés super légers. La couture a joué avec les codes des vêtements de plage dans les jupes-shorts enveloppantes et les combinaisons short de bain, ce qui selon Botter était une proposition de “nouveau costume” dans cette ère de facilité post-pandémique. Et même s’il aurait été tentant d’ajouter un ou deux numéros de plongée, les concepteurs ne voulaient pas être évidents.

Entre les talons de tuba tuba, les imprimés corail abstraits inspirés des fleurs des shorts de tourisme kitsch et les formations dégradées de couleurs lever/coucher du soleil imprimées sur les vêtements et les sacs, vous auriez tendance à appeler cela une collection de vacances. Pour Herrebrugh et Botter, cependant, la plage tropicale et la vie marine se sentent plus comme à la maison qu’une carte postale exotique et post-pandémique de “voyage de vengeance”. C’est pourquoi cette collection incarnait l’intuition dont ils parlaient. Authentique dans leur propre monde, c’est une direction dans laquelle ils croient pour Nina Ricci. “C’est une histoire que nous continuerons à raconter”, a promis Herrebrugh.